Образ Анны Карениной является одним из наиболее популярных и известных за рубежом персонажей русской литературы.
Задумав роман о женщине из высшего общества, внешность которой, по слухам, писатель создал под впечатлением от встречи со старшей дочерью Пушкина, Толстой и подумать не мог, что спустя многие десятилетия его произведение станет вдохновлять режиссеров, актеров и, как ни удивительно, дизайнеров. О чем уже писали в блоге.
На мировых модных подиумах этой осенью благодаря фильму «Анна Каренина» Джо Райта настоящая русская революция.
Имя Энни Лейбовиц (Annie Leibovitz) в рекомендациях не нуждается – она всемирно известный фотохудожник, работающий со знаменитостями самого высокого полета. Постоянные читатели блога, наверняка помнят ее фотосессию по мотивам произведения Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес» с Натальей Водяновой. О ней писали в посте «Мода на роман. Алиса в стране чудес».
И вновь «Алиса в стране чудес». На этот раз в исполнении Аманды Сейфрид. На фото Аманда делает все, что и положено самой настоящей Алисе – красит розы в красный цвет,
играет в крокет с помощью фламинго
и удивляется всему увиденному.
И все это в современном мегаполисе.
Фотохудожница является мастером по созданию сказочных фотосессий. На ее счету десятки потрясающих волшебных фотосессий с участием самых ярких звезд шоу-бизнеса.
Способно ли художественное произведение оказать влияние на моду? Вы когда-нибудь задумывались над этим вопросом? А вот мы считаем, что литература на протяжении многих лет оказывала влияние на моду. В подтверждение этого есть немало интересных историй, о которых мы уже рассказали в блоге.
В книгах черпали вдохновение и журнальные фотографы, и известные дизайнеры. Так, произведение Льюса Кэрролла "Приключения Алисы в стране чудес" часто служит темой для модных фотосессий и даже вдохновляет создателей рекламы, например, таких всемирно известных брендов, как Christian Louboutin.
А русский стиль у модельеров прочно ассоциируется с романами «Анна Каренина» Л. Толстого и «Доктор Живаго» Б. Пастернака. «Первая – это когда соболя, муфта, приталенная шубка, высокая шапка, каракуль. Вторая когда революционные будни, шинель, с одной стороны, красные, с другой – белые… И эти ассоциации в модных Домах мира постоянно выскакивают к зиме»[1].
Некоторые модельеры, как, например, Ральф Лорен, своим творческим прорывом обязаны литературному произведению. Широкие шелковые галстуки, как у героя романа Скотта Фитцджеральда «Великий Гэтсби», по сей день считаются символом Ralph Lauren.
В этом могли убедиться не только читатели блога, но читатели библиотеки, посетившие ее в период с 1 марта по 1 апреля. Именно в этот период была оформлена выставка «Мода на роман» о художественных произведениях, повлиявших на мир моды.
Выставка интересна еще и тем, что она сопровождается видеороликами, большую часть которых вы уже видели в блоге. А теперь то, что не видели.
Получается, что источником нового веяния на подиуме может стать какой угодно литературный персонаж. Вы как думаете?
[1]. Из интервью историка моды Александра Васильева «Грань между мужчиной и женщиной стирается» на сайте: http://www.tribuna.ru/interview/main_section/
В одном из интервью историк моды Александр Васильев сказал: «Сейчас, когда говорят «русский стиль», возникают только две ассоциации. Первая – это Анна Каренина, когда соболя, муфта, приталенная шубка, высокая шапка, каракуль. Вторая cвязана с пастернаковским«Доктором Живаго», когда революционные будни, шинель, с одной стороны, красные, с другой – белые… И эти ассоциации в модных Домах мира постоянно выскакивают к зиме, начиная от Поля Пуаре и до Ив Сен Лорана». («Грань между мужчиной и женщиной стирается»)
И это действительно так, русская классика всегда вдохновляла модельеров. Еще совсем недавно, в период 2008-2010 годов, «Русский стиль» и темы из «Доктора Живаго» и «Анны Карениной» господствовали на подиумах. Так, итальянец А. Маррас, сделавший «русскую линию» для Кензо, сказал, что создал ее по мотивам русской одежды XIX века, костюмов "Русских балетов" Дягилева, а также кинофильмов на русскую тему, в частности "Доктора Живаго". А представленная в Париже новая коллекция Chanel Haute Couture возвращает во времена "Доктора Живаго" и атмосферу дореволюционной России начала прошлого века.
Но не только зарубежных модельеров вдохновляют произведения Толстого и Пастернака. Так в 2008 году в рамках Недели моды в Париже состоялся показ Дома CHAPURIN. Источником вдохновениядизайнера Игоря Чапурина при создании коллекции pret-a-porter осень-зима 2008-2009 стал великий роман Льва Толстого «Анна Каренина».
Результат размышлений дизайнера об эпохе написания гениального произведения и его героях был представлен на грандиозном шоу. Узнаваемые черты стиля CHAPURIN - идеальный крой, лаконичные детали, гармония ткани и силуэта, - в коллекции «Анна Каренина» сочетаются с новыми fashion-приемами. В гардеробе героини - вязаные комбинезоны, чулки и перчатки с орнаментом, напоминающим оренбургский платок; чувственные шелковые платья и блузы; пальто из меха енота, серебристой лисы и норки.
Финальную точку в шоу поставил врывающийся на подиум поезд, в клубах пара которого исчезает Анна Каренина.
Иногда распространению моды на русский стиль способствуют экранизации этих произведений. Так, например, произошло с фильмом по роману Бориса Пастернака «Доктор Живаго» (1965). Костюмы главной героини Лары (Джули Кристи) после возвращения из Сибири во многом определили моду конца шестидесятых. Широкие пальто ниже колена, напоминающие шинель, рубашки с широкими манжетами и воротником, и много, очень много меха. Меховые шапки, муфты, шубы...
Но к «русскому стилю» обращаются не только в связи с экранизациями русской классики.
Музыкальный фильм «Мадемуазель Живаго», являющийся визуализацией песен нового альбома Лары Фабиан, по замыслу режиссера состоит 12 связанных между собой кино-новелл. В одной из которых Лара Фабианпредстала в образе Анны Карениной.
А вот, Анджелина Джоли в фильме «Солт», по сценарию русская шпионка, в ротонде и шапке а-ля «Доктор Живаго».
Произведение Льюса Кэрролла "Приключения Алисы в стране чудес", написанное в 1864 году, вдохновляет фотографов. Так, например, французский фотограф Жан-Француа Фурту (Jean-Francois Fourtou), вдохновленный замечательной сказкой Льюиса Кэрролла “Алиса в Стране чудес” создал серию фотографий, персонажи которой, подобно Алисе, оказываются то непропорционально большими, то крошечными по сравнению с окружающими предметами. Чтобы добиться этого эффекта автор не использовал графические редакторы, а создал реальные предметынамного больше или меньше обычных.
Так же «Алиса в стране чудес» часто служит темой для модных фотосессий. Одной из лучших вариаций на данную тему в мире моды фотокритиками была признана фотосессия «Alice in Wonderland» знаменитого фотографа Annie Leibovitz, которая создавалась для декабрьского номера американского издания Vogue за 2003 год. В роли Алисы, путешествующей по Стране Чудес Высокой моды, выступила Наталья Водянова, а роли персонажей книги Льюиса Кэролла играют не последние люди в мире моды.
В разное время роли персонажей из произведения Кэрролла в фотосессиях примеряли: актриса Хлое Севиньи для русского Harper's Bazaar, актриса Екатерина Вилкова для русского ELLE, певица Аврил Лавин и певица Гвен Стефани (фотограф Лоренцо Аджиус), которая не только снялась для модного журнала, но и предстала в образах в клипе на свою песню «WhatYouWaitingFor?».
В 2010 году в прокат вышла экранизация режиссера Тима Бёртона, которая оказалась грандиозным показом, где каждый наряд вызывает массу эмоций, где можно любоваться каждой отдельной петелькой и в тоже время нарядами целиком. Этот фильм – это 108 минут Высокой Моды. Каждый наряд — это не отдельное пятно, а глава книги, а все наряды умело соединяют главы в безумно интересную книгу. Джонни Депп был похож на смесь Гальяно и Вивьен Вествуд.
Джонни Депп (кадр из фильма) и Вивьен Вествуд
Платья Алисы также рассказывают целую историю: от нежно-голубого с налетом инея и невинности в конце 19 века, до легкого воздушного серебристо-небесного с намеком на греческий стиль в первые моменты в «Стране чудес» до дерзкого, бросающего вызов, красно-чёрного в замке у Королевы Червей. Многие идеи художника по костюмам Колин Этвудвозникли благодаря книжным иллюстрациям Артура Рэкхэма и Джона Теннеля.
Кадр из фильма и иллюстрация Джона Теннеля
Эта экранизация Тима Бёртона вдохновила не одно событие в мире моды, в том числе – весенне-летнюю коллекцию Донателлы Версаче, аксессуары Стелы Маккартни, ювелирные изделия дизайнера Тома Биннса, эксклюзивные платья от Кристофера Кейна, Александра Маккуина, Мартина Марджелы и Анн Демелемейстер, которые к премьере фильма появились в парижском магазине «Printemps window». Знаменитый дизайнер Сью Вонг анонсировала линию элитной одежды к весне 2010 года. Многие производители одежды, парфюмерии и косметики поняли, что это золотая жила и договорились с компанией Disney о создании своих линий, посвящённых мечтательной девушке и её друзьям.
Некоторые русские дизайнеры также вдохновились книгой и экранизацией, и воплотили фантазии в своих коллекциях: Анастасия Зайцева – дизайнер одежды и аксессуаров и дизайнер головных уборов Татьяна Таланина
Кроме того, в преддверии выхода фильмамногие универмаги и магазины оформили свои витрины в стиле «Зазеркалья» или «Страны чудес». Так знаменитый Парижский магазин модной одежды "Printemрs", объявил период с 1 февраля по 13 марта 2010 "сезоном чудес". В витринах магазина можно увидеть множество инсталляций, посвященных "Алисе в Стране Чудес".
Множество именитых дизайнеров подготовили образы специально для этой выставки.
Каждому бренду был выдан манекен псевдо-Алисы в маске белого кролика. И каждый бренд проинтепретировал образ по-своему.
Дизайнеры интерьера тоже не остались в стороне от такого события. И после выхода фильма, в Милане открылся новый отель Moschino Maison, посвященный "Алисе в стране чудес". А студия Fantastic Design Works Co. вдохновившись красками фильма и идеей книги, решила украсить один ресторан в Токио. Они обыграли многие элементы фильма, сохранили цветовую гамму, идею. Ресторан многофункционален. В центре находит несколько столиков, помещенных в чашку для чая. А по периметру распологаются тематические зоны: Красной королевы, Лес, Дворец и другие. Абсолютно все в интерьере напоминает фильм или сказку. Даже стулья здесь подобраны разные, а с потолка свисают чашки, карты и люстры в сердечках.
Рекламные компании аромата Forbidden Rose и всемирно известного обувного бренда Christian Louboutin созданы под тем же впечатлением.
В 1955 году Владимир Набоков написал и опубликовал в парижском издательстве Olympia Press свой роман Лолита. Лолита — уменьшительный вариант испанского имени Долорес. Так автор назвал главную героиню своего романа. Помимо всей шумихи и скандалов, связанных с этим произведением, образ нимфетки полюбился многим. И дело тут не в значении и конкретике… скорее в атмосфере. Вряд ли Набоков мог предположить, что он даст имя одному из самых культовых имиджей второй половины XX века.
Образ юной Лолиты это: короткие воздушные платьица с наивным цветочным рисунком и обилием оборочек; пышные, многослойные юбочки; немного старомодные отложные воротнички; симпатичные мини-шортики; обилие шелка и шифона; милые кружева, ленты, банты, рюши; подчеркнуто детские гольфы и яркая «леденцовая» бижутерия. С другой стороны - сочная губная помада и не менее броский лак на ногтях, «взрослые» туфли на высоком каблуке, несколько расстегнутых верхних пуговок на платье, открывающие плечики или шею топы и полупрозрачные материалы платьев и блузок. Что касается аксессуаров, то в стиле Лолита принято носить большие книжки, плюшевые игрушки, зонтики, как от дождя, так и от солнца. Сочетание столь разных атрибутов как раз и создает нужный образ.
Бриджит Бардо
Этот образ особенно был популярен в 60-х и 90-х годах ХХ века. Его черты примеряли многочисленные актрисы, певицы и модели. Такие как: Твигги, Бриджит Бардо, Джейн Биркин, Миа Ферроу, Катрин Денев, Наталья Водянова, Кейт Мосс, Ванесса Паради...
Твигги
Да и в XXI веке образ Lolita все еще на острие моды. Это подтверждают фотосессии и показы модных дизайнеров.
«Девушка с татуировкой дракона» (швед. Män som hatar kvinnor; дословный перевод — «Мужчины, которые ненавидят женщин») — детективный роман, первая книга из трилогии «Миллениум» шведского писателя Стига Ларссона.
Трилогия и входящий в неё роман стали бестселлером. Общий тираж всех романов трилогии составил двадцать один миллион экземпляров. Роман был награждён премиями Glass Key Award в 2006 году, Boeke Prize в 2008 году, Galaxy British Book Awards в 2009 году и Anthony Award. Посмертно Ларссон получил премию английского канала ITV3 Crime Thriller Award. Кроме того, роман вошёл в список десяти любимых книг Стивена Кинга.
Такую популярную трилогию не мог обойти своим вниманием Голливуд, и 26 декабря вышла очередная экранизация (первой была шведская в 2009 году) романа Стига Ларссона. В России зрители увидели ее чуть позже - в январе 2012 года. Режиссером фильма выступил Дэвид Финчер, снявший такие фильмы, как "Бойцовский клуб", "Игра", "Семь", "Таинственная история Бенджамина Баттона" и другие. Это один из самых ожидаемых фильмов, ведь поклонников у трилогии Стига Ларссона миллионы во всем мире. Думаю, после выхода фильма поклонников у трилогии явно прибавилось.
И, конечно же, роман и его экранизация не могла не вдохновить дизайнеров мира моды, а именно бренд H&M, который подготовил специализированную коллекцию в стиле Лисбет Саландер. Коллекцию для бренда разработала художник по костюмам фильма «Девушка с татуировкой дракона» Триш Саммервиль.
"Наряды Саландер очень реалистичны и жизненны, это часть ее характера, она носит их в течение долгого времени. Ее куртки - это ее броня, которая ограждает ее от внешнего мира, - в одном из интервью рассказала Триш. - Я хотела, чтобы коллекция передавала сущность и силу Саландер и имела модную составляющую, и я довольна результатом! Я нацелена на женщин, которые найдут в коллекции то, что они любят, а затем смешают это с собственным гардеробом, чтобы создать свой собственный стиль".
Коллекция состоит из 30 предметов одежды, в основном это кожаные куртки, брюки, рваные джинсы, толстовки, громоздкие сумки. Всё выполнено в оттенках черного, серого, темно-красного. Коллекция H&M "Девушка с татуировкой дракона" была представлена в Colette в Париже 28 ноября, а сейчас уже есть магазинах H&M по всему миру, а также в Интернете.
H&M пригласил для съемок специальной коллекции просто команду мечты: фотографа Мартину Галла и стилиста Арету Спура. Главной героиней съемки стала польская модель Ася Пулко.
Команда показала удивительное чутье настроений, представив Асю в роли бунтарки. Смотрим.
В 1925 году американский писатель Фрэнсис Скотт Фицджеральд опубликовал роман «Великий Гэтсби», действие которого происходит в Нью-Йорке, на Лонг Айленде в двадцатые годы XX века.
Именно этому роману обязан своим прорывом модельер Ральф Лорен. В 1967 году он придумал свою первую модель - шелковый галстук, широкий, как у героя романа. В то время все американцы мужского пола носили узкие галстуки-селедки как у Джона Кеннеди-младшего. Идею Ральфа долго не хотели покупать, но, наконец, его широкий галстук все же пробился в Bloomingdales и Neiman Marcus. Шаг был сделан. Поэтому, бесстрашно взяв в долг 50 000 долларов, Ральф Лорен (Ralph Lauren) вместе со старшим братом основал компанию Polo Fashion. Так началась его история успеха. Широкие шелковые галстуки по сей день считаются символом Ralph Lauren.
Через 7 лет после своего прорыва в мире моды, он был приглашен в качестве художника по костюмам в фильм Джека Клейтона «Великий Гэтсби» с Робертом Редфордом. Когда к Ральфу обратились по поводу этого фильма, он точно знал, кто такой Гетсби - этот образ всегда витал в его мыслях и вдохновлял. Ведь модельер создал этот стиль задолго до того, как вышел в свет фильм. Поэтому все исторические костюмы, представленные в фильме, были подобраны из текущей коллекции Polo, за исключением одного розового костюма, который Лорен создал специально для Джея Гетсби, которого играл Роберт Редфорд. Все это помогло создать образ американского высшего общества.
В одном из интервью модельер сказал: “Моя одежда всегда служит воплощением образов, в которые я верю. Это не просто одежда, а целые романы. Мне как-то сказали, что я писатель. И это правда - я пишу с помощью создаваемой мной одежды”.
Одежда в стиле 1920-х годов работы Лорена пользуется колоссальным успехом.
Экранизация романа породила так называемый “стиль Гетсби” и оказала большое влияние на современный мир мужской моды.
Экранизации художественных произведений, конечно же, способствуют популярности литературных образов. Но и у печатных изданий тоже хватало влияния. Подтверждение этому история модельера Лорена.
Ральф Лорен не забывает роман и экранизацию, принесшие ему популярность. Увидев, его последнюю женскую коллекцию Ralph Lauren весна-лето 2012, все сразу хором ее окрестили "Великий Гэтсби". В ней присутствуют переосмысленные шапочки клош, длинные, в спортивной эстетике, однотонные платья, перья и переливающийся шёлк. Но не только, он обратился к теме моды 20-х годов ХХ века, но и другие модельеры, такие как: Gucci, Marchesa, Mark Fast, BCBG Max Azria и Versus.
Посмотрим?
Быть может это связано с очередной экранизацией бессмертного романа Фицджеральда режиссера База Лурмана с Леонардо ДиКаприо в главной роли, премьера которой планируется в этом году?
В преддверии женского праздника и весны хочется поговорить о моде. О моде… на роман.
В блоге уже писали о том, что книга как форма вдохновляет дизайнеров на создание различных аксессуаров, мебели и других предметов интерьера. А способно ли художественное произведение оказать влияние на моду? Конечно!!! И в подтверждение этого есть немало интересных историй.
Итак, история первая: «La Garconne» («Женщина-мальчик»).
В 1922 году во Франции вышел в свет роман Виктора Маргеритта «La Garconne» — «Мальчик», который сегодня назвали бы культовым. Богемные дамы начали следовать героине романа, которая коротко стригла волосы, носила мужские рубашки и пиджаки, а главное, стала символом независимости и активной современной жизни. Такая женщина находит себе применение во всех профессиях, прилежно занимается спортом и страстно танцует фокстрот.
В моду немедленно входит стиль женщины-мальчика с угловатой девичьей фигурой. И непременный атрибут женского стиля той эпохи – мальчишеская прическа «гарсон».
К концу 20-х гг. причёска «гарсон» становится более женственной, волосы не просто коротко стригут, но тщательно завивают и укладывают волнами.
В СССР причёска «гарсон» находит своих почитательниц не только среди обеспеченных модниц, но и в рабоче-крестьянской среде — причёска по-настоящему демократична.
И сегодня прическа «гарсон» не сдает своих позиций.
На фото: американская актриса немого кино Луиз Брукс, светская львица Пэрис Хилтон, немецкая актриса Хайке Макатч.
Иконой стиля «гарсон» была, конечно же, кинодива и великая интригующая женщина Марлен Дитрих. В чём же заключается стиль Марлен Дитрих? Строгие мужские костюмы, патологическая бледность лица, нарисованные карандашом брови, подчёркнутые губы.
Шанель тоже обратилась к гардеробу сильного пола в поисках удобной и практичной одежды для женщин. Это было совершенно в духе мадемуазель Коко. Однако, помимо всего прочего, она видела в образе «женщины-мальчика» невероятный заряд сексуальности. Шанель сама своим внешним видом подавала пример женщинам: Коко носила рубашки, брюки, пиджаки, галстуки, пальто, жакеты и даже кепки. Она стригла волосы, обожала верховую езду и автомобили.
Думаю, об этом романе в России немногие слышали, а уже тем более его читали. А вот стиль знают многие модницы. Ведь стиль «Гарсон», так называемый «мужской стиль», остается актуальным и по сей день. Но уже нет полного перевоплощения девочки в мальчика, даже мужские силуэты и фасоны в женском гардеробе не лишены элегантности и романтичности. Пиджаки, рубашки, брюки стремятся подстроиться под особенности женской фигуры и подчеркнуть все ее достоинства. Они поражают разнообразием фасонов и стилей. Мужские силуэты для женщин в коллекциях современных дизайнеров теперь обязательно приталены и украшены оригинальной отделкой. Сексуально смотрятся на дамах такие типично мужские аксессуары, как галстук, подтяжки и шляпа. А при создании коллекций многих дизайнеров вдохновляет образ Марлен Дитрих.
Сара Джессика Паркер в сериале "Секс в большом городе"
